Kategorie

  • Darmowa wysyłka

    zamówienia powyżej 400pln
    wysyłka gleby wyceniana indywidualnie

Promocje

FAQ

Potrzebujesz pomocy? Przejdź do naszej sekcji FAQ.

Często zadawane pytania

1. Czym jest HydroWiadro DWC?

Systemy hydroponiczne typu DWC – Głębokich Kultur Wodnych – zdobywają coraz większą popularność wśród ogrodników z UK i całej Europy. Co raz więcej osób przestawia się z mieszanek ziemnych na hydro wiadra DWC, są tanie, łatwe w obsłudze i oferują spektakularna wydajność.

Mówiąc prostymi słowy jest to technika uprawy oparta na wiadrach, w których system korzeniowy krzaków jest w całości (stąd określenie „Głębokie) zanurzony w wysoko natlenionej pożywce. Wykorzystuje ona bardzo małe ilości medium hydroponicznego. Mała kostka wełny i mały koszyczek keramzytu utrzymują całą roślinę, której prawie cały system korzeniowy znajduje się w pojemniku z pożywką. Wiadro stanowy rezerwuar na substancje pokarmowe bogate w życiodajny tlen dostarczany przez pompę napowietrzającą. 

Systemy DWC są głównie używane do uprawy roślin podczas wegetacji i kwitnienia, ale dobrze sprawdzają się także, jako ukorzeniacz kolonów. 

Rośliny uprawiane w systemach DWC mają stały dostęp do substancji pokarmowych, wody i tlenu dzięki temu są w stanie zasymilować więcej niż jest to w systemach nawadnianych ręcznie. W takich warunkach znacząco wzrasta wydajność uprawianych w nim roślin.

Dlaczego warto skorzystać z systemów DWC zamiast nawadniania ręcznego?

- Prostota – większość systemów DWC składa się tylko z czterech części: zbiornika, pokrywy, koszyka i pompy powietrznej. Nie ma ruchomych części i plątaniny rur z pożywką, więc ryzyko awarii i przeciekania maleje gwałtownie. 

- Większe zbiory – zestawy DWC oferują największą powierzchnie styku systemu korzeniowego roślin z bogatą w tlen wodę i składniki mineralne pożywką. Dzięki temu wydajność wszystkich roślin zwiększa się o kilkadziesiąt procent w porównaniu z ręcznie nawadnianymi systemami. 

- Więcej cyklów uprawnych w roku – tempo wzrostu roślin w wiadrach DWC jest bardzo szybkie, dzięki czemu okres wegetatywny można skrócić do minimum.

- Brak ziemi – nie ma kłopotliwej ziemi brudzącej pół domu, ani ciężkich toreb do noszenia.

- Brak rozkładu podlewania – eliminuje żmudne codzienne ręczne nawadnianie roślin. Rośliny mają nieprzerwany dostęp do składników pokarmowych, tlenu i wody.

Jakie typy systemów DWC są aktualnie dostępne na rynku?

Wiadra DWC 

Najpopularniejsze systemy DWC mają postać czarnego 20 litrowego wiadra z pokrywką, ażurowego koszyka i pompy powietrznej. Rośliny umieszcza się w kulkach keramzytu znajdujących się w koszyku zawieszonym w otworze pokrywy wiadra. Pożywką napełnia się wiadra, która musi sięgać kilka cm poniżej poziomy dna koszyka z keramzytem. Kamień napowietrzający znajdujący się na dnie wiadra powinien działać 24 godziny na dobę.

Wiadro musi mieć czarny kolor, aby mogło blokować światło mogące uszkadzać system korzeniowy rośliny. Po kilku dniach od zasadzenia roślin w keramzycie wilgotna atmosfera spowoduje, że młode korzenie bardzo szybko dosięgną powierzchni poziomu pożywki bogatej w tlen i składniki mineralne. Wielu ogrodników w tym okresie sugeruje także podlewanie od góry, aby mieć pewność, że rośliny nie wyschną do czasu rozwinięcia się systemu korzeniowego. 

Wiadra DWC sprawdzają się szczególnie u ogrodników, którzy chcą uprawiać kilka większych roślin w swoim ogrodzie. Jako, że każde wiadro jest oddzielnym systemem bardzo łatwo przesuwać je w ogrodzie. W systemach połączonych, jeżeli jedna roślin ma jakąś chorobę korzeni tracisz cały zbiór. 

Propagatory DWC

Te systemy składają się zwykle z płytkiej tacy lub innego niewielkiego pojemnika na pożywkę, kamienia napowietrzającego podłączonego do pompy powietrznej i przykrywki z otworami z umieszczonymi w nich kawałkach neoprenu utrzymującymi łodygi klonów tuz nad powierzchnią pożywki. 

Gdy pompa powietrzna działała bąbelki zapewniają wystarczającą wilgotność do ukorzeniania małych klonów i prawidłowe tworzenie się prawidłowego systemu korzeniowego. 

Ogrodnicy dzięki szybszemu cyklowi wzrostu i sterylnemu medium do uprawy mogą osiągać dużo większą wydajność swojego ogrodu. Wszystko to dzięki dobrze rozwiniętemu systemu korzeniowemu. 

Zestawy DWC samodzielnej roboty 

Dla ogrodników, którzy lubią majsterkować systemy typu DWC stanowią wielkie pole do popisu. Wszystko, czego będziecie potrzebowali to: czarny pojemnik na pożywkę z dopasowaną pokrywą, kilka ażurowych doniczek i pompkę powietrzną z kamieniem napowietrzającym pożywkę. Pojemniki różnych rozmiarów są dostępne we wszystkich supermarketach. Przy zakupie wybierajcie ciemne kolory, które lepiej blokują szkodliwe w strefie korzeniowej światło.

Całe przygotowanie własnego systemu DWC sprowadza się do wywiercenia otworu w pokrywie, w którą wstawicie ażurową doniczkę wypełnioną kulkami keramzytu jako medium. Do pojemnika wystarczy włożyć kamień napowietrzający lub specjalny wąż z dziurkami. Węże napowietrzające są dobrą alternatywą kamieni, ponieważ tworzą „ścianę bąbelków”, która jest w stanie dostarczyć życiodajny tlen większej roślinie w dużym wiadrze. 

Budując samodzielnie system DWC macie możliwość dostosowania go do własnych preferencji. Jeżeli chcecie uprawiać wielkie krzaki zbudujcie oddzielne wiadra dla każdej rośliny. Gdy chcecie uprawiać technika morza zieleni w jednym większym pojemniku możecie uprawiać jednocześnie wiele małych krzaków.

Systemy hybrydowe 

Zestawy tego typu są szczególnie popularne wśród ogrodników mających wcześniej dobre rezultaty w zwykłych systemach DWC. Hybrydowe DWC wykorzystuje dodatkowo pierścień zraszający umieszczony ponad kulkami keramzytu. Dostarczona w ten sposób dawka pożywki pozytywnie wpływa na kondycje roślin. 

Młode rośliny umieszcza się w ażurowych doniczkach w medium z keramzytu. Kamień napowietrzający w zbiorniku dostarcza życiodajnego tlenu koniecznego do prawidłowego rozwoju zdrowego systemu korzeniowego i całej rośliny. Pierścień zraszający zapewnia dostęp roślin do wody i składników odżywczych także od góry rośliny.

Zalety hybrydowych systemów do uprawy w porównaniu do zwykłych zestawów DWC: 

- pierścień zraszający zapewnia młodym roślinkom pokarm i tlen zanim jeszcze ich korzenie dosięgną do powierzchni pożywki. 

- tylko połowa korzeni znajduje się w zbiorniku z pożywką, co redukuje możliwe choroby korzeni.

- rośliny są nawadniane dwutorowo dzięki temu uszkodzenie jednej z pomp nie spowoduje straty rośliny.

- szybsza wegetacja; nie ma tutaj spowolnienia wzrostu w pierwszej fazie, kiedy rośliny nie dotknęły jeszcze poziomu pożywki.  

- większe zbiory możliwe są dzięki podwójnemu systemu zaopatrywania rośliny w wodę, składniki pokarmowe i życiodajny tlen.

Niektórzy ogrodnicy zaczęli określać hybrydowe systemy DWC mianem „bąbelkoponicznych”.

Do jakich ogrodników skierowane są systemy DWC?

- Początkujący hodowcy, którzy nie próbowali wcześniej żadnych systemów hydroponicznych będą z pewnością zadowoleni z prostoty i łatwości obsługi tego typu zestawów.

-  Ogrodnicy uprawiający na małych powierzchniach chcący mieć maksymalny zbiór z dwóch, trzech roślin.

- Osoby korzystający z aeroponicznych systemów do ukorzeniania klonów mogą od razu przesadzać swoje klony do zestawów DWC z minimalnym stresem dla młodych roślin. 

- Ogrodnicy niemający możliwości uprawiać w mieszankach ziemnych lub we włóknie kokosowym. Nie ma tutaj konieczności brudzenia sobie rąk i utylizacji zużytej gleby.

- Komercyjni ogrodnicy, którzy chcą uprawiać mniej większych roślin w swoim ogrodzie.


1. Zainwestujcie w miernik pH i EC przyzwoitej jakości. Rośliny uprawiane w systemach DWC nie maja w około swoich korzeni żadnego bufora mogącego minimalizować błędy ogrodnika.
Rady dl użytkowników systemów DWC:

2. Zawsze miej włączone wszystkie pompy włączone 24/24. Rośliny w systemach DWC muszą mieć ciągły dostęp do: wody, składników pokarmowych i życiodajnego tlenu. Pamiętajcie, że technika DWC to sposób uprawy typu „nagich korzeni”. Brak tutaj ochronnego buforu w strefie korzeniowej krzaków.

3. Zawsze zaczynajcie uprawę od niskich wartości EC. W systemach DWC bardzo łatwo przenawozić rośliny, ponieważ brak jest ochronnych właściwości buforu w około korzeni. Każda pomyłka w dawkowaniu nawozów może być przyczyna utraty przekarmionego krzaka.

4. Korzystajcie tylko z mineralnych nawozów dedykowanych do hydroponiki. Organiczna pożywka zaczyna szybko „zakwitać” łatwo powodując problemy z systemem korzeniowym roślin.


6. Przesadzaj we właściwym czasie. Ogrodnicy używający do ukorzeniania propagatorów aeroponicznych lub DWC mogą przesadzać klony, jak tylko ich korzenie mają 8 – 10 cm. Klona należy bardzo delikatnie umieścić w ażurowej doniczce z małą ilością keramzytowych kulek i uważnie przysypać pozostałą częścią keramzytu, aby roślina miała właściwe podparcie. Korzystając z hydroponicznych ukorzeniaczy nie musicie czekać aż korzenie przebije się przez bloczek medium, aby go przesadzić. Jeżeli używacie kostek wełny mineralnej zawsze poczekajcie z przesadzaniem aż korzenie ukażą się od spodu kostki.
5. Utrzymuj stałą temperaturę w ogrodzie. Każde gwałtowne wahania temperatury maja od razu wpływ na rośliny w systemach DWC. Używaj specjalnej grzałki do podgrzewania pożywki, gdy masz zbyt chłodno w ogrodzie. Przy zbyt wysokich temperaturach jedynym rozwiązaniem jest wysokowydajna wentylacja. Optymalna temperatura to 18 – 22 stopnie ciepła.

7. Używaj tylko zwartych substratów do uprawy w systemach DWC. Klony ukorzeniane w ziemi lub włóknie kokosowym mogą sprawiać problemy, ponieważ drobinki miałkiego substratu mogą łatwo zapchać pompę lub powodować gnicie korzeni.

8. Ustawienie roślin dobierz tak, aby miały wystarczająco miejsca w około siebie. Stały dostęp do wody, soli mineralnych i tlenu powoduje bardzo szybkie tępo wzrostu roślin. Brak medium powoduje, że rośliny nie są tak stabilne jak w mieszankach ziemnych lub włóknie kokosowym i mogą potrzebować podparcia. Jest to szczególnie wskazane podczas uprawy dużych roślin!

Miłej uprawy!


2. Czym jest Hydroponika?

Hydroponika, kultura wodna – bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową, głównie w szklarniach. Szczególnie przydatna do uprawy warzyw i kwiatów. W porównaniu z uprawą ziemną korzyści z uprawy hydroponicznej to:

  • możliwość zakładania upraw na terenach nieprzydatnych pod uprawę ziemną, np. na terenach suchych
  • brak ograniczeń w zakresie zmianowania roślin – można uprawiać po sobie dowolne rośliny, w tym również w monokulturze, ponieważ nie występuje zjawisko zmęczenia gleby
  • wyższe plony, dzięki gęstszemu siewowi oraz szybszemu wzrostowi i rozwojowi roślin
  • niższe skażenie produktów z uwagi na niestosowanie pestycydów oraz niepobieranie z gleby metali ciężkich
  • możliwość przesunięcia kwitnienia i owocowania poza normalny sezon
  • wyeliminowanie niektórych ciężkich prac ręcznych (wymiana ziemi, kopanie, motyczenie i in.)
  • oszczędność wody

Uprawa hydroponiczna jest możliwa także w warunkach domowych. Na rynku jest wiele donic i doniczek ze zintegrowanymi systemami gromadzącymi wodę w granulacie i ze wskaźnikiem poziomu wody. Zalety takiej uprawy to[1]:

  • eliminacja ziemi i obecnych w niej alergenów, takich jak roztocza
  • niewielka ilość miejsca do prawidłowego wzrostu
  • możliwość kontrolowania bryły korzeniowej
  • możliwość kontrolowania ilości wody w donicy
  • wydłużony okres pomiędzy podlewaniami
  • zmniejszenie częstości przesadzania roślin
  • rośliny w uprawie hydroponicznej bardziej podnoszą wilgotność powietrza w porównaniu do roślin w tradycyjnej uprawie ziemnej


Prawie każdą roślinę można uprawiać hydroponicznie. Za pewną formę hydroponiki można uznać stosowany powszechnie wysiewrzeżuchy na wilgotnej ligninie, w tym jednak przypadku rośliny, przeznaczone do spożycia jako kiełki nie otrzymują pożywki złożonej z substancji mineralnych, a ich rozwój odbywa się tylko dzięki substancjom zgromadzonym w nasieniu.

Kiedy wybieramy system hydroponiczny, jednym z ważnych czynników, o których powinniśmy pamiętać jest podłoże. Obecnie istnieje szeroki wybór substratów dla hydro-ogrodnika. Wśród najpopularniejszych znajdują się wełna mineralna, granulki ceramiczne, włókno kokosowe, kilka rodzajów mieszanek torfowych, grudki bazaltu, perlit i wermikulit. Oczywiście należy dobrać materiał odpowiedni do warunków naszej uprawy. 
Ale czy naprawdę podłoże jest potrzebne? Po co go używamy? Na czym polega jego funkcja?
Istnieje pewne nieporozumienie, jeśli chodzi o rolę samego substratu. Hodowcy sądzą, że określa on, jakie będzie napowietrzenie i nawodnienie systemu korzeniowego rośliny. W rzeczywistości, jedynie około 15% ostatecznego rezultatu możemy przypisywać podłożu, a reszta zależy od samego ogrodnika.


Substrat to medium, w którym roślina może się rozwijać. Jest materiałem (lub kompozycją materiałów), który umożliwia dostarczanie i magazynowanie wody oraz napowietrzenie; nadaje roślinie stabilność. Aby roślina mogła funkcjonować, podłoże musi zatrzymywać powietrze, wodę i substancje odżywcze, umożliwiać prawidłowe odprowadzenie odcieku, nie może także reagować z tkankami rośliny.
Dla growera podłoże musi również spełniać kilka dalszych warunków: powinno być niezawodne, tanie i lekkie; poręczne i niekłopotliwe. Byłoby idealnie, gdyby nie zatruwało środowiska i łatwo podlegało rozkładowi. Jeśli jesteś perfekcjonistą, być może wymagasz także, aby było ono naturalne.
Niektórzy uważają, że starania o realizację wszystkich tych wymagań są zbyt męczące. Pojawia się pytanie, czy substrat jest rzeczywiście niezbędny? Czy można poradzić sobie bez niego, albo przynajmniej ograniczyć jego stosowanie do minimum?
Tu właśnie wkracza aeroponika oraz aero-hydroponika. Technologie te rozwiązują powyższe problemy, w dodatku nie zabierając czasu: maksymalne zredukowanie subtratu lub nawet nigdy więcej substratu w ogóle!
Koniec z dźwiganiem toreb po schodach, z zapełnianiem i opróżnianiem koszów na śmieci i smietników, koniec problemów z chorobami i szkodnikami związanymi z podłożem, koniec kłopotu z myciem i przenoszeniem wszystkiego.

Czymże zatem jest aeroponika oraz aero-hydroponika?

Widzieliście kiedyś growsystemy, które rozpylają roztwór odżywki na korzenie w postaci mgiełki? To systemy aeroponiczne, woda jest dostarczana korzeniom jako mgła wytworzona pod wysokim ciśnieniem. Techniki tej nie używa się często w jej klasycznej formule. Chociaż niektóre firmy nazywają swoje growsystemy „aeroponicznymi”, znajdują się one jednak głównie w laboratoriach badawczych i na uniwersytetach.
Aeroponika niesie pewne korzyści oraz niedogodności. Roztwór odżywczy jest nasycony tlenem, co zapewnia korzeniom najzdrowsze możliwe środowisko. Najbardziej interesujące zastosowanie wiąże się z rozszczepianiem roślin (klony). Jeśli jednak chcesz je prowadzić aż do  dojrzałości, zauważysz, że korzenie będą się rozwijać zbyt szybko i będzie ich za dużo w porównaniu do części „nadziemnej”. Nie o to nam chodzi... chyba, że uprawiamy roślinę dla korzeni. Nawet wtedy nie zawsze jest to praktyczna technika, bo często będą one zbyt miękkie od zanurzenia w wodzie, jak na przykład w przypadku lukrecji.


Aero-hydroponika to adaptacja aeroponiki. W zasadzie wszystko rozpoczęło się około połowy lat 80-tych w Kalifornii, gdy Laurence Brooke przeniósł tę technikę na rynek ogólny. Najpierw z „EGS” (Ein Gedi System), wynalezionym na kalifornijskim Uniwersytecie w Davis; służył do badania zawartości tlenu w wodzie i przerodził się w jeden z najlepszych do dziś systemów do klonowania, „RainForest”. Urządzenie opryskuje korzenie wodą, nie w postaci mgły, raczej jak rozpylacz tworzony przez wir wodny.


Obecnie na rynku znajduje się wiele aero-hydroponicznych systemów, niektóre są bardzo efektywne, niektóre mniej, zależnie od doświadczenia i know-how producenta. Można nawet zbudować swój własny, bazując na książkach i magazynach dostępnych w sklepach z hydroponiką.
W aero-hydro wodę miesza się z tlenem różnymi sposobami, poprzez rozpylanie, za pomocą pompki powietrznej lub tworząc rodzaj małej fontanny. Ciecz jest przepychana przez pompę wodną przez różnorakie rurki nawadniające i/lub rozpylacze, po czym opada z powrotem do zbiornika. W dobrze przemyślanym systemie aero-hydro musi być zachowana równowaga między poszczególnymi komponentami oraz właściwe proporcje między przypływami wody i kształtem elementów systemu (rurki, zbiorniki, rozpylacze, urządzenia nawadniające).
Tak aero, jak i hydro-aero nie wymagaja podłoża prawie wcale lub wcale. Używa się tylko czegoś podtrzymującego roślinę, w postaci doniczek z włókna kokosowego albo z plastikowej siatki, pierścieni neopronowych, z samą wodą jako podłożem.
Rzeczywiście wszystko zależy teraz od wody i oczywiście od ogrodnika. Wiesz, że pozbywasz się najbardziej makabrycznych kłopotów z podłożem, ale możesz obawiać się, czy nie masz teraz odmiennych problemów... może równie trudnych? Nie. Aby wyeliminować tradycyjne podłoża musisz zapewnić roślinie dostęp do wody, dobre napowietrzenie i naturalne środowisko. Dla aero i hydro-aero jest to elementarz: do korzeni trafia doskonale napowietrzona woda, a je odprowadzanie jest idealne.


Reszta jest w rękach hodowcy, który musi zapewnić zharmonizowany i pełny roztwór odżywczy o właściwym poziomie pH i EC, odpowiednią wentylację, wilgotność, temperaturę oraz higienę, jak każdej roślinie i przy każdej technice.
Niektórzy myślą, że aero-hydroponika jest trudną techniką i można im przyznać rację – do pewnego stopnia. Jedyną realną zaletą podłoża jest jego zdolność buforowania: w przeciwieństwie do wody przy gołych korzeniach wiszących w powietrzu, substrat otacza całą strefę korzeniową i chroni ją przed wahaniami temperatury i wilgotności oraz wszelkimi mogącymi się przydarzyć „wypadkami”. Dlatego często poleca się początkującym systemy z substratami, a aero-hydro dopiero po nabraniu doświadczenia. Część producentów proponuje growsystemy „dual” z zestawami pozwalającymi przełączyć się z maszyny „substratowej” na „bezsubstratową”. Gwarantują również darmową i szybką pomoc swoim klientom.


Możesz wybrać aero-hydro nawet jako początkujący, jeżeli masz ochotę. Zwyczajnie wypełniasz instrukcje, które otrzymujesz razem z urządzeniem, to nieskomplikowane. Nie zapominaj, niezależnie od techniki, to nie sam nawóz ani sam system, ale ogrodnik odpowiada za zdrowy rozwój rośliny.
Kilka tygodni temu miałam przyjemność (i szczęście) spotkać w Berlinie Melchiora z holenderskiego High Five. Jak większość Holendrów, używał tradycyjnego systemu z wełną mineralną i był raczej zadowolony. Rok wcześniej otrzymał od kolegi z Australii mały system aero-hydro, replikę dużego „AeroFlo”. Pobawił się z nim kilka miesięcy i zdecydowanie się do niego przekonał, rośliny wyglądaly harmonijnie, jednorodnie i doskonale. Zbiór był wspaniały, o wiele lepszy niż w poprzednich latach – a jest wykfalikowanym, doświadczonym hodowcą. Jedną z rzeczy, które najbardziej go cieszyły, poza świetnymi plonami, było pozbycie się podłoża i wszelkich związanych z nim udręk. Dziś Melchior jest pierwszym dystrybutorem aero-hydroponiki na holenderskim rynku. Zobaczmy, co ci wielcy hodowcy z nią osiągną!

Pytania i odpowiedzi
1. Pyt. W instukcjach dot. podłoża można przeczytać, że granulki powinne być myte. Czy należy myć również te nowe?
Odp. Nie wszystkie ceramiczne kulki są takie same. Większość sprzedawanych do celów agrokulturalnych ma stabilizowane pH i wykonując test można znaleźć odpowiadającą nam markę. Test jest łatwy: bierzemy garść kulek i umieszczamy na noc w zbiorniku pełnym wody kranowej po pH ustabilizowanym na poziomie 6. Wynik nigdy nie jest doskonały, rano pH zawsze będzie podniesione, ale jeśli kamyki są dobre, nie powinno przekroczyć 7. Nie stosuj dejonizowanej ani destylowanej wody, nie mają zdolności buforowania i przypuszczam, że każda glina podniesie pH powyżej tolerowanego poziomu. Jeśli Twoje granulki tego wymagają, możesz namoczyć je przez noc w kwasowym roztworze (pH 1-3, kwas fosforowy lub azotowy). Nadal nie wymagaj zupełnej stabilności. Nawet zanim umieścisz rośliny w systemie, jest dużo więcej czynników niż sama glinka, które mogą wpływać na pH; to normalne, jeśli będzie się podnosić przez pierwszych kilka dni i możesz potrzebować co dzień dodatkowych dawek zakwaszających, zanim osiągnięsz prawdziwą stabilność. Na rynku znajdziesz regulatory pH ze zdolnością buforowania. 
Pozostaje problem pyłu, większość granulek jest pokryta kurzem z małych części glinki. Mogą one zatkać rurki lub wpływ do pompy, lepiej więc je opłukać. Prostym sposobem będzie użycie taniej plastikowej palety z wywierconymi otworami, można umieścić tam granulki i przepuszczając wodę wymyć je z kurzu. Jest to ważne dla przygotowania materiału. Jeżeli nie martwisz się zatykającym urzadzenie pyłem i czerwieniejącą wodą, możesz pominąć ten krok bez szkody dla rośliny, ale stabilizacja pH ma krytyczne znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia.

2. P: W uprawach indoor zaleca się przerwę na zimowe miesiące, kiedy temperatury na zewnątrz znacząco spadają; czy trudno jest utrzymać stałą temperaturę w growroomie?
O: Nie tylko nie trzeba robić przerwy na zimę, ludzie zwykle robią odwrotnie, przerwa w lecie. Z zimnem poradzić sobie znacznie łatwiej niż z gorącem. Lampy używane w uprawach nie są wydajne: dają więcej ciepła niż światła. Możesz włączać je w nocy, kiedy jest chłodniej. Wtedy nie trzeba dodatkowego ogrzewania nawet przy odpowiedniej wentylacji. Podczas fazy ciemnej możesz ją zredukować do minimum, kilka razy po parę minut dla kontroli wilgotności. Mały elektryczny ogrzewacz wystarczy do osiągnięcia pożądanej temperatury (przynajmniej około  15 °C, zależnie od rodzaju rośliny). Do takich zadań, jak ukorzenianie szczepek, potrzeba mniej więcej 20 °C, co również nie stanowi problemu.

3. P: Czy silne światło lamp sodowych nie powoduje, że plastikowe zbiorniki i przewody z czasem kruszeją?
O:  Co oddziaływuje na plastik, to promienie UV. Ta część spektrum jest w lampach w większości blokowana. Zewnętrzne szkło otaczające żarówkę jest filtrem UV. Światła będą działać, jeśli się stłucze, ale staną się niebezpieczne. Kiedyś mi się to przydarzyło, a pęknięcie było w miejscu trudnym do zauważenia (któż zresztą spogląda prosto w HPS?!). Dało się zlokalizować, ponieważ w wyraźnie ograniczonym miejscu uprawy rośliny żółkły i obumierały.
Zatem w pomieszczeniu plastik wytrzyma dłużej niż w szklarni lub na dworze. Niektóre tworzywa są bardziej odporne niż inne: PVC (polichlorek winylu) starzeje się szybciej niż PE (polietylen) czy PP (polipropylen). Wybierz plastik zawierający filtry, wytrzyma dłużej. Na zewnątrz jest nie tylko zdecydowanie więcej UV, zresztą wygląda na to, że będzie wciąż przybywać (autorka mówi zapewne o dziurze ozonowej – przyp. G.); także ogólnie światło jest znacznie silniejsze niż pod lampą, jakkolwiek jasna by się ona nie wydawała dla oczu.

4. P: Tam, gdzie mieszkam, woda jest bardzo twarda. Czy osadzający się w growsystemie kamień nie wpłynie na pracę pomp? 
O: Twa twarda woda zawiera głównie wapń. Po wymieszaniu wszystkich substancji odżywczych ten wapń staje się tylko frakcją pośród całkowitych rozpuszczonych soli. Traktuj to jako pożywkę, której nie musisz sam(a) dodawać. Innymi słowy, gdyby woda była miękka, należałoby wapń uzupełnić. Oczywiście, musisz używać nawozu do wody twardej z niewielką lub żadną ilością wapnia, nie ze względu na pompę, ale aby trzymać roślinę na odpowiedniej diecie. Dalej, część tego wapnia, podobnie jak innych pierwiastków (fosfor, magnez) będzie tworzyć nierozpuszczalne związki, głównie węglany, które nagromadzą się. To tylko część powstających osadów (kurz, materia organiczna itd.). Powinno się chronić pompę przy użyciu dobrego filtra wstępnego.


3. Czy jest możliwość wysyłki zamówienia za granice?

Relizacja zamówień poza granicami naszego kraju jest możliwa w naszym sklepie. Koszt oraz czas dostawy uzgadnamy z Klientem indywiduanie, w zależności od wagi i gabarytów zamówienia oraz kraju Odbiorcy.

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym sklepem: 

sklep@top-growshop.pl

Zapraszamy!


4. Czy jest możliwość odbioru zamówienia w innym miejscu niż sklep stacjonarny?

Wychodzimy na przeciw potrzebom Naszych Klientów dlatego na terenie Warszawy realizujemy dostawy w wybranym przez Klienta miejscu.

Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z nami.